Головна » Ремонт » Чому обірвався ремінь

Чому обірвався ремінь

 Зубчастий ремінь в приводі газорозподільного механізму - неодмінний атрибут більшості двигунів сучасних автомобілів. Між тим ще яких-небудь 20-30 років тому в двигунобудування безроздільно панував ланцюгової привід ГРМ. І окремі спроби застосування ременів зустрічалися з недовірою і відвертим скептицизмом. Знадобилися десятиліття і нові технології, щоб ремінний привід став домінувати. Хоча його переваги абсолютно очевидні. Низька галасливість, можливість спрощення конструкцій двигуна і зниження його маси - вагомі причини для багатьох автовиробників, щоб віддати перевагу саме ремінь приводу. Разом з тим однозначно говорити, що ремінь краще, не можна. Ланцюг набагато довговічніше. Ланцюгової привід здатний працювати стільки ж, скільки мотор. А ремень- на жаль, немає. Через це деякі фірми продовжують розробляти і випускати двигуни з ланцюговим приводом, практично не вимагає обслуговування (згадаймо, що переважна більшість двигунів з ланцюговим приводом мають і автоматичні натяжители ланцюга). Термін же служби ременя невеликий і в середньому не перевищує 60 тис. км пробігу. За простоту конструкції доводиться розплачуватися обслуговуванням приводу. Тобто періодично міняти ремінь, стежити за його станом, підтягувати ... Тільки тоді можна бути спокійним, що ремінь не підведе - НЕ обірветься або не залишиться без зубів. А відбувається це зазвичай в самий невідповідний момент ... Якщо ремінь обірвався. Обрив і зрізання зубів ременя - найпоширеніші відмови ремінного приводу. Чому це відбувається, ми ще поговоримо, але спочатку про - неприємне. Наслідки обриву ременя напряму пов'язані з конструкцією двигуна. Все питання в тому, дістають Чи клапани у відкритому приміщенні до днища поршня, коли останній перебуває у верхній мертвій точці (ВМТ). Якщо ні, то все в порядку: обрив ременя не загрожує катастрофою і досить просто замінити порваний ремінь новим. Але "легко звільнитися" вдається рідко. Сучасні мотори з багатоклапанних головками, їх камери згоряння спеціальної форми, покликані поліпшити характеристики потужності, економічні та екологічні характеристики двигуна, - все це суперечить глибоким вибірках (Цековки) в поршні під тарілки клапанів. Значить, при обриві ременя клапани неодмінно зустрінуться з поршнями ... Результат? В кращому випадку - деформація стрижнів клапанів. Між іншим, для заміни (до речі, разом з маслос'емниє ковпачками) загнувшісь в буквальному сенсі слова клапанів необхідний як мінімум демонтаж головки блока циліндрів. Якщо обрив ременя стався на холостих обертах - потрібно заміну 2-3 клапанів; якщо на робочих режимах, - аж до заміни всіх клапанів. Це як пощастить. Ще гірше, якщо тріснуть напрямні втулки. Це вже зажадає ремонту головки блоку. Ну а найбільше неприємностей виникає при обриві ременя у дизелів. Там ходу клапанів при положенні поршня в ВМТ практично немає - адже камера згоряння дизеля має дуже малий об'єм. Значить, чекай поломки штовхачів, распредвала, кришок його підшипників і навіть деформації шатунів. І, не дай Бог, обрив ременя трапиться при високій частоті обертання! Якщо зламається який-небудь клапан, доведеться міняти поршень, ремонтувати блок циліндрів, можливо, міняти шатун і навіть головку блоку. Ремонт похлеще капітального! Але навіть якщо, по щастю, все ціле і треба тільки замінити ремінь, роботи буде чимало. На сучасному автомобілі до нього так просто не підібратися - під капотом все агрегати досить щільно "упаковані", інший раз і руки не просунеш. Годі й думати про заміну ременя де-небудь "в дорозі". Без хорошого інструменту і підйомника з цією роботою точно не впоратися, та й досвід - не остання річ. Що сталося з ременем? Надійна робота ремінного приводу ГРМ можлива тільки за певних умов: на ремінь не потрапляють масло і бруд, шківи та ролики, по яких "ходить" ремінь, знаходяться в хорошому стані, а сам ремінь правильно натягнутий. Щоб краще зрозуміти, чому саме ці умови так важливі, треба уважніше придивитися до конструкції зубчастого ременя. Вона начебто досить проста. Основу її становить корд - міцні нитки зі скловолокна. Внутрішня робоча частина ременя - зуби - виконується зазвичай з нейлону: він має високу зносостійкість і міцність при гарній еластичності. Зовні розташований "панчоху" - шар гуми товщиною 3-5 мм. Погодьтеся, це чимось нагадує автомобільну покришку: міцний корд, зносостійкий протектор (зуби) ... Недарма багато знаменитих виробники шин (Continental, Firestone, GoodYear, Kleber, Pirelli, Semperit) мають в своїй виробничій програмі і ремені ГРМ. Ремені, застосовувані або застосовувалися на двигунах автомобілів усього світу, дуже різноманітні за своїми параметрами. Приміром, число зубів може змінюватися в межах 44-257, ширина ременів - від 13 до 34 мм, крок зубів - від 5 до 12,7 мм. Крім того, налічується близько 20 типів профілів зуба - від простого трапециевидного на старих моторах до складного евольвентного на сучасних. Вся ця інформація наведена в каталогах основних виробників ремней- це крім вже згаданих нами, Bosch, Dayco, Gates, Рофан і багато інших. Виходячи тільки з аналізу конструкції, вже можна визначити, що трапиться з ременем при тих чи інших відхиленнях від нормальних умов його роботи. Наприклад, якщо через сальники просочується масло, а через щілини в з'єднаннях кожуха летять пил і бруд, то ременю, швидше за все, жити залишилося недовго. Масло руйнує гуму (вона набухає і відшаровується від корду), а пил, особливо в суміші з тим же маслом - прекрасний абразивний препарат, різко збільшує знос зубів шківа і ременя (правда, більш м'які зуби ременя страждають менше). Зношений по зубьям шків викликає перерозподіл навантаження - максимум її припадає на зуби ременя в місцях його заходу і сходу зі шківа. Інші зони навантажені менше або не навантажені зовсім (ремінь "не лягає" на шків). Наслідки очевидні - біля основи зубів з'являться тріщини, які швидко приведуть до відриву зубів. Міняти в описаному випадку доведеться не тільки старий ремінь, а й пошкоджений шків. Інакше швидко загине новий ремінь. Чимало неприємностей ми створюємо самі собі, допускаючи помилки при заміні ременя. Дуже поширена його перетяжка - мабуть, деяким механікам здається, що чим сильніше натягнути ремінь, тим краще він буде працювати. А то, що перетягнутий ремінь "виє" - нічого, мовляв, приробиться. Це не так. Адже міцність ниток корду обмежена. І чим сильніше натягнутий ремінь, тим швидше порвуться нитки. Те ж саме станеться, якщо ремінь при зберіганні був дуже сильно перегнутий. Ослаблений ремінь теж довго ходити на буде. Коливання його, що виникають в подібному випадку, призводять до нерозрахованій навантажень на зуби все там же - в місцях сходу і, особливо, заходження на шків (зуби ременя не потрапляють в западини зубів шківа). Підріз і подальший відрив зубів від основи неминучий. Неждані проблеми загрожують тому, хто умудриться зняти (або просто не поставити при заміні ременя) окремі деталі кожуха. Один залетів з-під коліс "шалений" камінь - і ремінь миттєво порваний. Неуважність взагалі-то небезпечна завжди. Іноді при заміні ременя забувають про його натяжних і паразитних (напрямних) роликах. А адже багато автовиробників (наприклад, VW) однозначно рекомендують міняти ролики одночасно з ременем! І це зрозуміло: підшипник ролика може почати підклинювати через зношування або недостатньою мастила. Підсумок-перегрів зовнішнього гумового шару ременя, поява на ньому сітки поперечних тріщин. Надалі - відшарування гуми від корду і обрив ременя. Велике число несправностей пов'язано з пошкодженням фланців шківів, наприклад, при їх неакуратному або неправильному демонтажі з валів. Деформований фланець шківа працює як ніж, поступово все більше і більше підрізаючи краю ременя. "Гризе" край ременя і неправильно поставлений або деформований кожух. Іноді через порушення технології ремонту або складання двигуна шківи виявляються розташованими в різних площинах. Ефект буде той же, що і при деформації фланців шківів. З рідкісних несправностей в ремінному приводі зазначимо випадки заклинювання розподільного вала через нестачу мастила. Те ж може статися і з валиком водяного насоса при руйнуванні його підшипника (в конструкціях, де водяний насос приводиться ременем ГРМ). Різко зростає зусилля в приводі, і на ремені відразу зрізаються 6-7 і більше зубів. Неприємності з ремінним приводом можуть виникнути і при вельми "загадкових" обставинах. Припустимо, ремонтується двигун, у якого ремінь незадовго до цього змінювався. Питається, чи можна знову поставити той же самий ремінь? Можна, але тільки так, як він стояв до демонтажу. Якщо переплутати напрямок руху ременя (скажемо, не позначивши цей напрямок перед зняттям), ремінь ходити довго не буде. Зуби, тривалий час, що випробовували навантаження в одну сторону, при зміні її спрямування на зворотне починають "тріщати" і зрізаються. Ось така маленька тонкість ... Щоб ремінь ходив довго. За ременем треба стежити. І виконувати деякі зовсім нескладні правила. Ось вони. Головне - ремінь повинен бути правильно натягнутий. Як, наскільки сильно його натягнути, можна прочитати в різних посібниках з ремонту, а також у книзі видавництва Autodata "Ремені приводу механізму газорозподілу і навісних агрегатів двигуна". Не менш важливо, щоб нормально працював механізм натягу ременя. Особливо істотно це для двигунів з автоматичним натягувачем - через дефекти останнього ремінь нерідко виявляється ослабленим з усіма витікаючими наслідками. До речі, дефект натяжителя часто з'являється не сам по собі, а як наслідок низької кваліфікації механіків. Автор був свідком двох подібних випадків при заміні ременя на двигунах Mitsubishi. У першому механік відкрив зарядний штуцер і підбурив масло з натяжителя, щоб легше його стиснути. У другому - примудрився навіть просвердлити в натяжітелямі отвір з тією ж метою. Результат однаковий - потрібен був новий натяжітель. А варто було всього-на-всього зазирнути в потрібну книгу. І витратити трохи часу на теорію питання. Ще одна неодмінна умова нормальної роботи ремінного приводу - легкість обертання всіх валів. Цілком очевидно, що якщо один з них обертається туго або з нерівномірним зусиллям (заїдає), то, перш ніж ставити новий ремінь, треба усунути причину заїдання. Крім того, важливо переконатися, що немає підтікань масла, в результаті яких воно може потрапити на ремінь. Якщо таке трапилося, треба негайно усунути текти, ретельно вимити ремінь і шківи від масла, а найкраще - замінити ремінь. І останнє, найпростіше правило: ремінний привід завжди треба тримати в чистоті. Інакше розраховувати на надійність і довговічність роботи ременя не доведеться.